Розы: посадка, уход, выращивание в саду. сорта и виды роз

Особенности агротехники почвопокровной розы Джаз

Одним из основных преимуществ разновидности Джаз является длительный период цветения. Так, первые цветочки появляются на кустарнике в июне, а отцветает культура в середине октября. Однако, для того чтобы так долго наслаждаться ароматным цветением кустарника, необходимо соблюдать определенные нормы агротехники.

Как и где посадить

Чтобы определиться с максимально подходящим местом посадки, важно учитывать следующие правила:

Грунтовые воды. Они должны быть на глубине не менее 100 см от корней кустарника. В противном случае корневая система может попросту сгнить.
Циркуляция воздуха. Для почвопокровной розы очень важна свободная циркуляция воздуха. Она предупреждает застаивание жидкости в почве.

Низины или болотистые места категорически не подходят для посадки. Здесь растение может загнить.

Высаживают розу в середине весны. Осенью посадка должна проводиться в сжатые сроки, ведь велик риск того, что растение не укоренится. Что касается состава почвы, то стоит отдать предпочтение суглинистым или черноземным вариантам – роза Джаз очень любит грунт с низким уровнем кислотности.

Глубина ямы для посадки должна составлять около 60 см, а ее диаметр – 70 см

После того как растение поместили в углубление, важно аккуратно расправить корни. Как только посадка будет завершена, культуру поливают теплой водой и мульчируют толстым слоем торфа

Стоит учитывать, что место посадки не должно быть на открытом солнце в течение всего дня

Максимально подходящим местом считается полутень. В противном случае растение может получить солнечные ожоги и погибнуть

Стоит учитывать, что место посадки не должно быть на открытом солнце в течение всего дня. Максимально подходящим местом считается полутень. В противном случае растение может получить солнечные ожоги и погибнуть.

Как ухаживать

К основным процедурам по уходу за розой Джаз относятся еженедельное рыхление, полив каждые 2-3 дня и подкормка. Полив стоит осуществлять только после того, как верхний слой грунта будет полностью высушен. На один куст требуется около 15 литров воды. Предварительно ее стоит нагреть на солнце. Ближе к осени частоту поливов постепенно сокращают, а с наступлением сентября он полностью прекращается.

Подкормку проводят два раза за сезон. Первый раз ранней весной вносят азотные составы, стимулирующие рост культуры. Вторую подкормку делают летом, используя калийные и фосфорные удобрения. Они влияют на формирование бутонов, поддерживают иммунитет растения на высоком уровне.

Весной следует проводить санитарную обрезку, в ходе которой будут удалены все поврежденные, сухие побеги. Осенью эту процедуру можно провести еще раз, чтобы немного проредить кустарник.

Несмотря на устойчивость к холодам, на зиму растение все же рекомендуется укрывать. В качестве утеплителя используется хвойный лапник, который укладывают между ветвями и сверху кустарника. Садоводы, которые живут в регионах с холодными зимами, нередко делают специальные каркасы. На них надеваются полиэтиленовые мешки, которые обеспечивают надежную защиту культуры от ветра и мороза.

Как ухаживать

Познакомимся с особенностями ухода за почвопокровной розой Фейри.

Поливы

Сразу после посадки растение очень активно поливают: буквально ежедневно в течение 2-3 недель. Столь обильное увлажнение способствует скорейшему успешному укоренению розы. Затем поливают гораздо реже: обычно только в период засухи и не чаще чем раз в неделю. Однако, допускать длительного пересыхания грунта нельзя: это плохо отражается на количестве и размерах цветочных бутонов.

За одну поливочную процедуру расходуют от 10 до 16 литров воды на куст. Лучше поливать с утра или поздно вечером, когда село солнце, чтобы листья растения не получили ожогов

Кроме того, важно поливать строго под корешок. Попадание влаги на листву может спровоцировать в условиях прохладной погоды грибковые заболевания

Используйте талую, дождевую, отстоянную воду. Причем она должна быть теплой температуры.

Перелив недопустим, так как он ведет к загниванию корней, стеблей, появлению плесени, грибка. Если выбирать из двух зол: засуха или перелив, роза Фейри предпочтет первый вариант.

Больше всего воды требуется растению сразу после посадки и в период формирования цветочных бутонов. Осенью поливы сокращают, чтобы вскоре прекратить их вовсе: это помогает подготовить растение к зиме.

Появившуюся корку после поливов необходимо разбивать, чтобы открыть доступ воздуха к корням.

Мульчирование

Этот вид уходовых процедур рекомендуется применять после поливов. Слой мульчи предохраняет землю от испарения влаги, способствует таким образом лучшему увлажнению корней растения. В то же время мульчирование защищает грунт от прорастания вредных сорняков.

Подходящая толщина мульчирующего слоя — 4-6 см. Ну а в качестве материала рекомендуем использовать органику: древесную кору, стружку, опилки, компост, торф, траву. За неимением органики можно использовать простой черный укрывной материал.

Подкормки

В первый раз вносят удобрения вскоре после снятия зимнего укрытия, то есть весной: растению необходимы и азотные минералы, и органика. Второй раз подкармливают, когда начинают формироваться бутоны. На этот раз упор следует сделать на фосфорно-калийных составах, положительно влияющих на пышность и продолжительность цветения.

Обрезка

Процедура необходима розовому кусту в обязательном порядке. Весной первым делом удаляют поврежденные ветки, старые и помороженные. После санитарной проводят формирующую обрезку.

Внимание: цветение происходит на побегах всех возрастов, поэтому удалять старые, но еще крепкие, здоровые ветки нецелесообразно. Через пять лет после укоренения нужно провести омолаживающую обрезку розы: срезать в этот раз необходимо побеги практически до основания

Такая радикальная процедура даст толчок растению на более активное развитие и пышное цветение

Через пять лет после укоренения нужно провести омолаживающую обрезку розы: срезать в этот раз необходимо побеги практически до основания. Такая радикальная процедура даст толчок растению на более активное развитие и пышное цветение.

Прочие процедуры

Розовый куст нуждается в регулярной прополке грядки от сорняков. Проводите процедуру после поливов, так как сорняки из мокрого грунта легче извлекаются. Также рекомендуется мульчирование прикорневого круга, позволяющее защитить грунт от быстрого испарения воды.

Зимовка

Перед тем, как укрывать розу на зиму, осенью прекращают постепенно ее поливать и подкармливать. В целом, почвопокровные разновидности являются морозоустойчивыми, и укрытие им требуется только при очень холодных зимах. На юге можно не укрывать.

Обычно защищают кустарник еловым лапником, укладывая его по прикорневому кругу — это спасает корни от вымерзания. Сверху целесообразно набросить лутрасил, чтобы ветки избежали перемерзания.

В условиях средней полосы без укрытия растение подмерзает, однако, обычно быстро восстанавливается. Южнее средней полосы кустарник легко перезимует только с одной окучкой. Молодые растения, однако, требуют более надежной защиты, в каком бы климате ни выращивались.

Если у вас растет штамбовой сорт, полученный на основе Фейри, его требуется на зиму уносить в помещение. Однако, это возможно, только если роза изначально высажена в кадку. Если же она растет на грядке, кустарник подкапывают, пригибают к почве, укрывают сухим лапником, листьями, агроволокном.

Вредители и болезни

Самой опасной болезнью является для этой розы мучнистая роса. Проявляется патология как белесый мучной налет на листве, особенно часто на молодой зелени. Поражает розу и ложная мучнистая роса. Устраняют грибковые болезни специальными фунгицидами. Народные средства в случае уже начавшейся болезни не имеют особого эффекта, но хороши как профилактика.

Советы по уходу за кустарником

Почки начинают распускаться в апреле. Зацветает и дает плоды на четвертый год жизни. Летом регулярно удаляют сорняки, поливают. Растению нужна крепкая корневая система для того, чтобы удерживать крупную крону. Поэтому первые годы регулярно рыхлят почву под кустами. Роза сизая морозоустойчивая, не требует укрытия зимой. Это одно из главных ее преимуществ.

Советы по обрезке:

Ежегодно весной, в период пробуждения почек, проводят обрезку. Она помогает сформировать крону. Обычно в это время среднесуточная температура достигает 5 градусов. Делать ее раньше не стоит, потому что не видны будут подмерзшие ветки.
Оставляют до 7 сильных побегов. Слабые, растущие внутрь куста, поврежденные удаляют острым секатором на расстоянии 1 см от глазка, направленного наружу от центра куста.
В конце августа можно провести санитарную обрезку, удалив сломанные и слабые побеги. Но основных укорачивать не стоит. Ведь там размещены плоды, которые будут украшать куст после листопада.
Со временем куст теряет свою декоративность. Чтобы роза сизая как можно дольше радовала глаз, проводят омолаживающую обрезку. Вырезают самые старые ветки, удаляют тонкие нецветущие. Срезы диаметром выше 1,5 см обрабатывают садовым варом или масляной краской

Обрезку проводят осторожно, одев прочные рукавицы. Ведь растение имеет острые колючки.

Способствует укреплению корней регулярные подкормки:

Летом до 4 раз вносят полное минеральное удобрение, осенью – перегной.
Можно использовать настой коровяка или куриного помета. Его разводят в пропорции 1:10.
Розы боятся передозировки удобрений.
Перед подкормкой куст нужно обильно полить.

Полезное видео — Черенкование роз.

Опрыскивание до цветения стимулятором роста способствует образованию боковых побегов. В дальнейшем их прикапывают и используют для размножения отводками.

Вредителями роза сизая почти не повреждается.

Если листья портит резанный пильщик или завелась тля, обрабатывают куст карбофосом. При поражении мучнистой росой опрыскивают коллоидной серой (0,7%).

Роза сизая применяется:

В ландшафтном дизайне.
Как подвой для роз других сортов.

В садах ее высаживают в группах и в одиночных посадках, рядом с растениями, имеющими контрастную окраску листьев. Хорошо смотрятся живые изгороди из розы сизой. Не стоит размещать близко к высоким деревьями или под ними. Высаживают на опушках, используют для декорирования стен различных строений. Не боится городских условий: сильной загазованности, пыли

Весной роза сизая привлекает внимание обилием цветов, летом и осенью – окраской листьев, зимой – яркими плодами

Варианты размножение розы сизой

Распространенность розы сизой свидетельствует о том, что растение может иметь несколько возможностей размножения:

Воспроизводство культуры сизой розы семенами. Этот способ наиболее распространен в дикой природе. Осуществляют такое распространение розы краснолистной птицы и грызуны.

Для семенного выращивания шиповника отбирают плоды красного цвета, до наступления заморозков. Семена стратифицируют, выдерживая в холодильнике в течение 3-4 месяцев. Высаживают в грунт с наступлением весенних теплых дней.

Так размножают розу сизую только для воспроизводства дикорастущих образцов. Для окультуренного шиповника используют другие методы, так как разведение семенами приводит к вырождению сортов.

Весной и осенью можно использовать метод размножения парковой розы отводками. Молодые и здоровые, однолетние побеги укрепляют в небольших углублениях, заполненных перегноем. Их окучивают, поливают и отделяют подросшее растение от материнского куста на постоянное место.

Наибольшее распространение получила методика зеленого черенкования розы сизой. Процедуру проводят в летний период, в момент снижения интенсивности роста куста. Молодые побеги нарезают на черенки с количеством 2-3 междоузлий.

Для стимуляции роста корня нижнюю часть черенка опускают в раствор гетероауксина или индомасляной кислоты. Обработанные черенки высаживают под пленочное укрытие на глубину около 5 см. Укоренение происходит в течение месяца.

До наступления холодов саженцы не всегда успевают окрепнуть, поэтому посадку на постоянное место следует отложить на весенний период.

Лучше всего роза сизая растёт на слабокислом, не тяжелом суглинке с хорошей водоудерживающей способностью. Роскошно цветут на почвах с высоким содержанием солей кальция (известковых почвах).

Болезни и вредители

Сейчас мы поговорим о разных болезнях, которые могут быть у picea glauca conica , и поговорим о том, как избавиться от них.

Корневая гниль

Причиной этой болезни чаще всего становится избыток воды, при обильном поливании, либо если ваш кустарник находятся в том районе, где чаще всего бывают затопление, корни дерева начинают гнить и в итоге если не перестать поливать, растение может погибнуть.

Грибковые заболевания

Самая распространенная болезнь у conica – грибковые заболевания. Появляются из-за разных грибков, и главным симптомом являются коричневые иголки. Обычно они начинают появляться с самого низа, но быстро распространяются по всей елки.

Чтобы избавиться от этой болезни, нужно опрыскивать дерево химическими средствами, обычно это фунгициды. Нужно опрыскивать не только там, где вы заметили коричневые иглы, но и всю conica, чтобы не дать грибку распространиться.

Паутинный клещ

Тоже одно из самых распространённых заболеваний – нападение паутинного клеща. Увидеть этих клещей без увеличительных стекол нельзя. Главным симптомом является пожелтение игл, а сам кустарник начинает высыхать и хвоинки начинают опадать. Обычно это появляется у маленьких саженцев, и появляется снизу и распространяется по всей части дерева.
А также важным симптомом является паутина, которая остаётся на обратной стороне иголок. Эту паутину можно увидеть невооружённым глазом, если внимательно посмотреть на иголке дерева.
Проверить наличие клещей можно таким способом. Под дерево положите несколько белых листов бумаги, потрясите и если на бумаге вы увидите маленьких зелёных паучков, для этого необходимо иметь увеличительное стекло, на вашем дереве есть клещи. Для того чтобы избавиться от них нужно использовать специальные средства, распылять на всё деревцо.

Самыми популярными из этих препаратов являются Karate Zeon и Magus

Тля

Если Вы заметили на стволе белый налет, то на ваша conica было совершёно нападение тли. Для того, чтобы бороться с ней, нужно использовать специальной инсектицидные препараты.

Ботаническое описание

Вид ель сизая (лат. Picea glauca), она же – Глаука, она же ель канадская, принадлежит роду Ель (лат. Picea) семейства Сосновые (лат. Pinaceae). Другой представитель рода – ель голубая (лат. Picea pungens), отличающаяся более крупными размерами и оттенком хвои, порой принимающим ярко-голубой цвет.

Канадские ели Глаука – это вечнозеленые хвойные деревья, в среднем по 15-20 м, но порой вытягивающиеся до 40 м в высоту. Стволы не превышают 1 м в поперечнике, покрыты тонкой чешуйчатой корой. Молодые деревца имеют вытянутую вверх узкую коническую крону, а затем она постепенно становится цилиндрической. Ромбовидная в сечении и колючая на ощупь хвоя сине-зеленого цвета с лицевой стороны и беловатая с изнаночной в длину достигает 12-20 мм.

Плод – шишка цилиндрической формы до 7 см длиной и до 2,5 см в поперечнике, бывает красноватой или зеленой, но после высыхания становится коричневой. Черные семена длиной по 2-3 мм имеют светлые коричневые крылышки до 8 мм длиной.

Методы размножения

Роза сизая размножается семенами, делением куста, отводками, черенкованием. Отпрысков не образует.

Семена лучше заготовлять, в то время, когда плоды лишь начинают краснеть. Их вынимают, помещают в посуду с мокрым песком и выдерживают 4 месяца (стратифицируют) в прохладном и не весьма сыром помещении. Температура в том месте не должна подниматься выше 5°С. Иногда песок с опаской рыхлят, дабы обеспечить доступ воздуха. Увлажняют по мере необходимости.
Высевать в почву возможно весной либо в осеннюю пору на глубину до 3 см. В случае если сделать это в осеннюю пору, процент всхожести выше. Участок укрывают слоем перегноя. Он окажет помощь сохранить влагу. Всхожесть семян до 17%.
Растения с несколькими листочками пикируют, высаживая на расстоянии 8 см друг от друга. По окончании того, как они отправятся в рост, начинают подкармливать азотными, фосфорными и калийными удобрениями.

Размножают розу сизую и черенками, но из них укореняется лишь 30 % по окончании обработки стимулятором роста ИМК (0,01%). При применении Эпина приживаемость 63%.

Критерии выбора деревца для выращивания дома в горшке

Большинство канадских елочек приобретаются в преддверии новогодних праздников. В магазине их можно встретить под названием хвойные растения микс. По задумке производителей они предназначены только для использования в качестве живой елочки, содержать их в качестве домашнего деревца без создания специальных условий не получится.

На что стоит обращать внимание при покупке елочки:

Не стоит приобретать деревца, декорированные различными блестками и искусственным снегом

В большинстве случаев все украшения сильно повреждают хвоинки, что значительно снижает ее шансы на дальнейшее выживание.
Также стоит обратить внимание на соотношение размеров горшка к размеру кроны. Если деревце довольно большое, а горшок весьма скромных размеров, то скорее всего, эта елочка выращивалась на гидропонике и сохранить ее в домашних условиях навряд ли получится.
При покупке следует тщательно рассмотреть состояние корневой системы

В идеальном варианте весь земляной ком должен быть плотно оплетен корнями.

Как выглядит растение тонконог, или келерия

Многолетний злак растет пышной кочкой из узких прикорневых листьев светло-зеленого цвета, у отдельных видов с сизоватым оттенком. Подземный побег короткий, стебли тонкие, высотой от 25 до 60 см.

Метелочки пушистые, но не растрепанные, сохраняют компактную цилиндрическую форму, обычно светлой или зеленовато-пурпурной окраски, длиной от 6 до 12 см.

Колоски небольшие, примерно 4-5 см величиной, их чешуи зеленоватые и слегка закругленные. Нижние цветковые чешуйки чуть короче, могут быть затупленными или остроконечными, немного шероховатые либо гладко-голые, окрашены в зеленоватый оттенок либо красновато-пурпурный с золотистой каемочкой.

Плоды – зерновки, после июньского цветения созревают в июле.

Посадка

Проясним основные моменты касательно укоренения розы на участке.

Время

Лучше всего высаживать это растение по весне, после того, как грунт основательно прогреется. Оптимальное время — начало-середина мая, в зависимости от погоды в регионе.

В южных областях лучше выбирать осень для посадки, так как осенью шире выбор здоровых, крепких саженцев. А при условии теплого климата укорениться до холодов растение успеет без проблем. В этом случае подойдет октябрь.

Выбор саженцев

Покупая саженцы в питомнике или на рынке, выбирайте экземпляры с закрытой корневой системой. При этом проверьте состояние корней: они должны быть светлого цвета, здоровыми и крепкими, без повреждений и гнили

Важно также, чтобы корневая система была разветвленной — это значительно увеличивает шансы на успешное укоренение

Убедитесь также в целости ствола и веток, проверьте, чтобы саженец не имел желтых или полностью распустившихся листьев.

Непосредственное укоренение

Если высаживаете несколько экземпляров растения, соблюдайте между ними дистанцию в полметра. Допустимо высаживать на 1м2 грядки 5-6 растений.

Нельзя высаживать кустарники почвопокровных растений слишком далеко друг от друга. В этом случае образуются проплешины на участке, которые портят декоративность сада. Но и слишком тесно сажать нельзя: в условиях скученности розы плохо растут, развиваются, чаще страдают грибковыми болезнями.

Яма готовится загодя: в нее вносятся удобрения, укладывается дренаж на дно. Глубиной посадочная яма должна быть полметра и столько же в длину и ширину. В качестве дренажа подойдут битый кирпич или керамзит, гравий и щебенка тоже рассматриваются. Смесь субстрата готовится из следующих компонентов:

садовый грунт — 2 части;
навоз — 3 части;
торфяная земля — 1 часть;
песок — 2 части.

Процедура:

Перед самой посадкой поместите корни растения в воду на 6 часов. Если саженец имеет закрытую корневую систему, в воду окунают всю нижнюю часть его.
Осмотрите корни и отрежьте слишком длинные и поврежденные, гнилые корневища. Необходимо также обрезать и ветки, оставив длину 10-15 см.
Затем саженец ставят в яму, расправляют его корни, аккуратно, но плотно присыпают грунтом. Следите, чтобы корневая шейка располагалась ниже уровня грунта на 3-4 см.
Сразу после посадки требуется обильно полить молодое растение, чтобы оно быстрее укоренилось.

Просо прутьевидное и просо фиолетовое, сорта с фиолетовыми листьями

Просо прутьевидное сорт Shenandoah очень похож на императу, фото сайта Centre de Jardin Brossard

‘Shenandoah’ — многолетник (который в средней полосе России выращивают как однолетник) высотой до 1,2 м, красные тона на листьях появляются уже к июлю, сохраняются долго;
‘Hanse Herms’ — растение высотой до 1,2 м, к осени — «фонтан» с красно-пурпурными листьями;

Просо фиолетовое, фото сайтов ortie culture и s357.photobucket.comПросо прутьевидное сорт Shenandoah в контрастной композиции, фото сайта Houzz и у дома, фото сайта Greenleaf NurseryПросо прутьевидное сорт Shenandoah в контейнере, фото сайта Santa Rosa Gardens и у дома, фото сайта PlantPlaces.com

Уход за гибискусом краснолистным

— посадка Посадка гибискуса краснолистного может осуществляться как в горшок для цветов, так и в открытый грунт. Если вы хотите вырастить гибискус на своем дачном участке, выберите для него хорошо освещенное и защищенное от ветров место. Диаметр ямы для посадки гибискуса должен вдвое превышать размер корневой системы саженца. На дно ямы обычно насыпают дренаж, представляющий собой слой разбитого кирпича, толщина которого должна составлять около пятнадцати сантиметров.

— пересадка Молодой гибискус краснолистный нуждается в ежегодной весенней пересадке в питательную смесь земли плотной консистенции. Подросшие растения можно пересаживать по мере необходимости.

Если растение доросло до таких размеров, что пересадить его нелегко, вы можете заменить питательной смесью только верхний слой земли.

— грунт В качестве идеальной почвы для гибискуса краснолистного подойдет готовый почвенный субстрат, предназначенный для декоративных кустарников. Вы можете также приготовить почвенную смесь своими руками. Для этого необходимо перемешать перегной, дерновую и листовую, а также сосновую землю, в одинаковых частях. Не забудьте добавить в почву торф и песок.

Чтобы гибискусу было легче поглощать из почвы питательные вещества, ее кислотность должна находиться в нейтральных пределах (pH 6-7).

— полив Летом гибискус краснолистный нуждается в обильном поливе каждые три-четыре дня. Он должен постоянно находиться во влажной почве. Зимой полив должен быть умеренным. Листья растения необходимо регулярно протирать влажной губкой для удаления пыли и загрязнений.

— влажность воздуха Гибискус нуждается в регулярном опрыскивании. Чрезмерная сухость воздуха может привести к опаданию бутонов до того, как они полностью раскроются.

При опрыскивании необходимо следить, чтобы вода не попадала на цветы, так как это может спровоцировать появление на них темных пятен.

— подкормка/удобрение Начиная с конца весны и заканчивая серединой сентября, гибискус кислый или краснолистный необходимо подкармливать раствором минеральных или органических удобрений. Ближе к середине августа уменьшайте содержание азота в подкормке.

— световой режим Гибискус любит солнечные лучи, однако в летнее время его следует беречь от прямых лучей полуденного солнца. В квартире это растение может хорошо чувствовать себя и на северных окнах, если вы будете правильно за ним ухаживать.

— тепловой режим Летом гибискус должен расти при температуре от двадцати до двадцати двух градусов выше нуля, а зимой его рекомендуется содержать при температуре от четырнадцати до шестнадцати градусов. Такой перепад температур благотворно скажется на цветении растения.

— продолжительность жизни При правильном уходе продолжительность жизни гибискуса может составлять до двадцати лет. В открытом грунте обычно выращивают гибискусы краснолистные или кислые, которые относятся к однолетникам.

— цветение Появления цветков на гибискусе кислом или краснолистном можно ожидать в сентябре или в октябре. Продолжительность жизни одного цветка составляет всего один день, но благодаря тому, что растение обладает большим количеством завязей, его цветение продолжается около месяца.

— обрезка Весной гибискус кислый или краснолистный нуждается в омолаживающей обрезке, которая помогает формировать красивую форму растения, а также стимулировать цветение. Обычно обрезается одна третья часть от длины прошлогоднего прироста.

— размножение (выращивание из семян) Гибискус кислый или краснолистный можно очень легко вырастить из семян. Начало этого процесса должно приходиться на период с января до марта. Перед посадкой семена следует замочить в растворе марганцовки темно-розового цвета и оставить их там на полчаса. После этого семена необходимо на сутки поместить в раствор эпина, который должен слегка их покрывать. Для посадки семян вам понадобятся контейнеры, наполненные смесью торфа и песка. Их необходимо накрыть стеклом и поместить в теплое место.

Не забывайте о регулярном проветривании контейнера с семенами и увлажнении почвы.

Когда семена прорастут, и всходы порадуют вас первыми листочками, можете рассадить их в отдельные горшки. В середине мая саженцы гибискуса кислого или краснолистного будут готовы к высадке в открытый грунт.

Чтобы прелестному растеньицу не было одиноко в вашем саду, советуем обратить свой взор и на другие разновидности гибискуса, пригодные для выращивания в открытом грунте, в их числе Энжел Вингс, Болотный, Травянистый, Древовидный и Кустовой. Если же вам больше по душе домашние цветы, то в соседнем горшке отлично будет смотреться прекрасная Розелла.

Размножение

Вегетативный способ размножения предпочтительнее. В качестве материала используют одревесневшие нижние побеги. Черенки подготавливают в апреле или сентябре. Каждый должен быть длиной 15–20 см, содержать междоузлие. Нижние срезы перед посадкой замачивают в стимуляторе роста на 30 минут. Для укоренения черенки помещают в школку (контейнер с почвой), углубляют на 2–3 см. Содержат рассаду в освещенном месте при температуре 18 °C, ежедневно увлажняют. Чтобы предотвратить пересыхание, укрывают пленкой, ежедневно проветривают. Корневая система у черенков появляется через 4–5 месяцев. После этого их пересаживают в горшки, доращивают в комнатных условиях в течение 2–3 лет.

При размножении семенами материал предварительно выдерживают на холоде. Для стратификации присыпают смесью песка и опилок, оставляют на 3 месяца при температуре 4–5 °C. Для проращивания сеют в дерновую почву с измельченной хвоей. Полноценные саженцы вырастают за 2 года.

Уход за розой краснолистной

Роза сизая, растение, которому характерна высокая устойчивость к негативным проявлениям климата. Этот кустарник обладает сопротивлением к болезням и вредителям. Однако, существуют агрессивные вредители, способные наносить сильный вред кустарнику парковой розы:

Личинки пильщика резанного уничтожают всю листву и молодые побеги растения;
Через месяц личинка вырастает во взрослую особь, ложногусеницу, которая спускаясь к основанию куста, делает в ветках ходы, прогрызая ствол растения;
На самый верх растения гусеница поднимается по нижней части листа, при этом она поедает самые сочные участки стебля;
В течение летне-осеннего сезона вредитель окукливается несколько раз, воспроизводя новое потомство.
Основными препаратами в борьбе против пильщика резанного и его личинок являются карбофос и сера коллоидная.

Условия выращивания

Условия выращивания этой елки в открытом грунте мало чем отличаются от условий выращивания широко распространенной у нас ели обыкновенной. Основные требования glauca conica сводятся к следующему:

Хорошо освещенное место, но также довольно успешно эта ель может расти и в условиях легкой полутени.
Почва для выращивания ели должна иметь слабокислую реакцию. Добиться этого можно внесением достаточно большого количества торфа при посадке.
Этот вид плохо переносит постоянно загрязненный воздух. Поэтому высаживать ее на участке, рядом с которым проходит оживленная автомобильная трасса бесполезно.
Для выращивания picea glauca не подойдут места с близким залеганием грунтовых вод.

Способы размножения

Роза сизая размножается семенами, делением куста, отводками, черенкованием. Отпрысков не образует.

Семена лучше заготовлять, когда плоды только начинают краснеть. Их вынимают, помещают в посуду с влажным песком и выдерживают 4 месяца (стратифицируют) в прохладном и не очень сыром помещении. Температура там не должна подниматься выше 5°С

Периодически песок осторожно рыхлят, чтобы обеспечить доступ воздуха. Увлажняют по мере необходимости.
Высевать в землю можно весной или осенью на глубину до 3 см

Если сделать это осенью, процент всхожести выше. Участок укрывают слоем перегноя. Он поможет сохранить влагу. Всхожесть семян до 17%.
Растения с несколькими листочками пикируют, высаживая на расстоянии 8 см друг от друга. После того, как они пойдут в рост, начинают подкармливать азотными, фосфорными и калийными удобрениями.

Размножают розу сизую и черенками, но из них укореняется только 30 % после обработки стимулятором роста ИМК (0,01%). При использовании Эпина приживаемость 63%.

Культивирование белой ели: посадка, уход и размножение

Деревце можно высаживать в слабоосвещённых местах. Если выбор стоит между открытым участком и затенённым, то предпочтение всегда отдаётся второму. Ель боится прямого солнечного света, т. к. в жаркие летние дни с лёгкостью становится жертвой ожогов. Актуально это и в ясную малоснежную зиму или весну, когда тёплые лучики начинают активно согревать землю. Конечно, защитить ель можно сооружением защищающего от ультрафиолета укрытия. Но гораздо рациональнее посадить её в тени, чтобы такая проблема не возникла.

Плюс вида в том, что он отлично переносит даже сильные ветра. Это делает дерево хорошим вариантом в случае необходимости ветрозащиты. В отличие от европейского сорта, «канадка» нечувствительна к дыму и различным газам.

Чтобы растение радовало своей декоративностью, высаживать его лучше в суглинистом грунте либо заранее обогатить его гумусом. Неплодородная, сухая, известковая или просто грубая почва не подойдёт — дерево приживётся, но вырастет хиленьким и неказистым.

Не забывайте о том, что сизая ель любит влаголюбивую, но ни в коем случае не заболоченную почву. В ней должен присутствовать дренажный слой. А осуществлять полив имеет смысл лишь при длительном отсутствии дождей.

Размножение растения

Если возникает желание размножить канадскую ель, то делать это необходимо путём черенкования. Лучшее время для процедуры — начало лета. Тогда место среза черенка точно успеет зарасти каллюсом до осенних холодов, а к следующей весне успешно пустит корни.

Но при этом необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

в качестве черенков стоит брать нижние вызревшие веточки, длина которых примерно равна 10–15 см;
отделять ветку от материнского деревца следует с так называемой «пяткой», иначе черенок погибнет;
свежие срезы обрабатываются стимулятором роста, после чего остатки раствора можно разбавить водой и использовать для полива горшков с посаженными черенками;
сама посадка заключается в углублении места обработанного среза в специальный субстрат, на глубину до 3 см;
в течение всего периода укоренения необходимо тщательно следить за состоянием субстрата: он не должен просыхать, но в то же время излишне щедрый полив также не принесёт никакой пользы.

Размножение

В питомниках ель Глаука размножается семенами, прививкой и черенкованием. Именно прививкой получают самые необычные виды Глаука или голубой ели на штамбе, но эта задача по силам только опытным специалистам, так как даже у них часть посадочного материала погибает.

Семена собирают осенью из вызревших шишек и 2 месяца стратифицируют. Затем посев проводят в торф, заглубив на 2 см, и оставляют в парнике на свету. С появлением всходов укрытие убирают, далее сеянцы до 3 лет растут в теплице. Затем их можно пересадить в открытый грунт.

Черенки можно срезать с дерева старше 8 лет. Подойдут концы побегов длиной 10 см с кусочком коры. Черенок обмакивают нижним концом в стимулятор корнеобразования и сажают в смесь из песка, торфа и перлита. Емкость помещают в тепличку, которую ставят в теплое и затененное место. Даже после появления корней ель продолжает расти в теплице 4 года, после чего ее можно пересадить в открытый грунт.